Рыбалка

Записи с меткой «потребность»

долго ли живет аквариум?
Этот вопрос волнует, пожалуй, любого аквариумиста. Ответить однозначно, назвав определенное количество лет, невозможно, т. к. продолжительность существования аквариума определяется многими факторами, в том числе и гидрохимическими процессами, протекающими в воде и грунте.

Аквариум является микромоделью гидроэкосистемы. И, несмотря на множество различий между природным водоемом и аквариумом, основные законы развития у них общие, во многом сходны и протекающие процессы.

Приблизительно закон развития экосистемы можно сформулировать следующим образом; любая экосистема не может существовать вечно; пройдя через условно выделенные три стадии развития (становления, стабильного развития, деградации), переходит в другую экосистему.

Для наглядности рассмотрим эти процессы на примере условного озера. С зарождением жизни в нем постоянно происходит накопление донных осадков, связанных с гибелью животных, растений. Часть осадочных пород приносится впадающими реками и дождями, которые смывают различные вещества с суши. Озеро постепенно мелеет, концентрация биогенных элементов в нем возрастает.

Население озера становится “богаче”, но не за счет образования новых видов, а за счет интенсивного роста числа доминирующих форм. Одновременно из флоры и фауны выпадают представители, которые наиболее требовательны к чистоте воды. Озеро еще сильнее мелеет, подводные растения прибрежной зоны (нимфеи, потамогетоны, роголистники и др.) разрастаются по направлению к центру, пока не покроют всю площадь. Затем начинается наступление надводных растений (тростник, камыш, рогоз и др.) и происходит постепенное заболачивание водоема. Таким образом совершается переход из одной экосистемы (озера) в другую (болото).

Конечно, явления в реальной жизни сильно отличаются от приведенной схемы. Например, на определенных стадиях процессы могут прерываться и протекать далее в обратном направлении. Однако в целом развитие экосистемы есть определенно направленный процесс, подчиняющийся законам природы. Аналогично происходит развитие и домашней экосистемы — аквариума.

В любую экосистему непрерывно поступают различные виды энергии; солнечная (в аквариуме — энергия ламп освещения), механическая, химическая и др. В ходе различных протекающих процессов энергия расходуется, трансформируется или аккумулируется (например, в виде энергии химических связей). Для нормального (сбалансированного) существования экосистемы необходимо, чтобы поступающая энергия равнялась потребляемой и уносимой. Такое равенство бывает лишь в идеальных системах. В реальной ситуации сбалансировать приток энергии с ее затратами практически невозможно.

Обычно аквариум считают изолированной системой. Однако это далеко не так. Аквариумист постоянно вмешивается в его жизнь: регулирует температуру, химический состав воды, газообмен, определяет по своему вкусу количественный и качественный состав обитателей.

Рассмотрим, как протекают указанные три периода развития экосистемы в аквариуме. Итак, первый этап — становление системы. В природном водоеме это длительный период. Аквариумисты стараются пройти его как можно быстрее. Практика показывает, что он длится от недели до двух месяцев.

Этот период важен, так как в нем закладывается фундамент его дальнейшего существования. В это время в аквариум помещается грунт, заливается вода. Обычно наблюдается интенсивное развитие микроорганизмов, т. к., с одной стороны, свежая вода богата питательными веществами, а с другой — первые поселенцы не имеют врагов и конкурентов.

Обычно, через 2-3 дня вода приобретает молочный цвет из-за активного размножения бактерий. Еще через несколько дней ее прозрачность восстанавливается. Для ускорения этих процессов обычно рекомендуется добавить немного воды и горсть грунта из благополучного аквариума со сложившимся режимом.

Через 5-6 дней после закладки грунта и заполнения аквариума водой сажают растения, а на следующий день запускают рыб (откладывать помещение в аквариум рыб не следует, т. к. растениям необходим источник углекислого газа).

Растения после небольшого шока, вызванного пересадкой, начинают расти. Приблизительно через неделю можно вносить в воду подкормку, содержащую биогенные микроэлементы. В первое время в аквариуме следует держать максимально возможное число рыб. Со временем, после накопления в грунте достаточного количества органических веществ, число рыб можно сократить.

Этим мы поддерживаем энергетический баланс, т. к. все большее количество энергии будет выделяться в результате разложения накопившихся органических частиц. При избытке органических веществ в аквариуме возникает необходимость уменьшения их количества, для чего удаляют гниющие листья и мусор и регулярно подменивают воду.

Еще одним мощным источником поступления энергетических веществ в аквариум является корм для рыб, энергия которого расходуется на строительство тела гидробионтов, а также является “топливом”, сжигаемым гидробионтами при движении. Внесенный в избыточном количестве корм приводит к дисбалансу экосистемы аквариума. Поэтому тем, кто собирается в декоративном аквариуме заниматься разведением рыб или подращивать мальков, мы этого делать не рекомендуем, т. к. в это время рыб следует интенсивно кормить.

Важным источником энергии, поступающей в аквариум, является освещение. Первое время при становлении аквариума (когда растения еще не разрослись) мощность ламп должна быть небольшой, т. к. часть энергии освещения, не поглощенная высшими растениями, способствует развитию водорослей. По мере разрастания растений количество ламп можно увеличить.

Предположим, что в аквариуме все благополучно: водоросли не появились, освещение выбрано правильно, растения прижились и активно развиваются, рыбы адаптировались к новым условиям. Такое состояние означает переход во второй этап развития экосистемы. Четкую временную границу между первым и вторым этапами провести невозможно.

В популярной литературе второй этап устойчивого состояния аквариума часто характеризуют термином “биологическое равновесие”. Однако этот термин неудачен. Несмотря на то, что аквариум в этот период довольно стабилен, энергетического равновесия (равновесия поступающей и выходящей энергии) нет: постоянно происходит накопление одних веществ и использование других.

Более удачным, как нам кажется, является термин “устойчивое состояние аквариума”. Действия аквариумиста в этот период развития экосистемы сводятся к профилактическим мероприятиям: прореживанию разросшихся растений, удалению отмерших листьев, периодической чистке дна, подмене воды, поддержанию светового и температурного ре, жимов, В этот период аквариум обладает способностью и к саморегуляции. Например, подмена до одной трети части воды проходит практически незаметно и без отрицательных последствий.

Постепенно в аквариуме, несмотря на все профилактические мероприятия, происходит накопление отходов жизнедеятельности растений, рыб и других животных. Те виды водных организмов, которые наиболее требовательны к чистоте воды, например, некоторые виды апоногетонов — популярных аквариумных растений — перестают расти, а виды, предпочитающие заиленные грунты, например нимфеи, интенсивно разрастаются, заполняя аквариум. В какой-то период развития со дна начинают подниматься пузырьки с характерным неприятным запахом. Это означает, что экосистема переходит в третий этап развития, т. е. начинает деградировать. Необходимо проводить обновление и основательную чистку аквариума, а иногда организовывать его заново.

Как часто необходимо подменивать воду и чистить грунт? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Это зависит от плотности посадки рыб и растений, от наличия фильтрации, продувки, интенсивности освещения и многих других факторов. Здесь аквариумист должен сам определить периоды между профилактическими мероприятиями и их интенсивность для своего водоема.

При дальнейшем увеличении содержания органических веществ в грунте начинаются процессы гниения, повышается содержание аммиака и нитратов в воде вплоть до достижения предельно допустимых концентраций. Это означает начало третьего этапа развития — деградации. Содержать аквариум в таком состоянии нельзя.

Если подвести итоги сказанного, то следует еще раз подчеркнуть: для правильного содержания аквариума необходимо, чтобы потребности обитателей аквариума в корме и минеральных добавках удовлетворялись умеренно, и постоянно проводились работы, связанные с упорядочением системы. На практике это выражается в регулярной частичной подмене воды, чистке грунта и аквариумных фильтров, сборе отмерших частей растений и рыб, удалении избыточного корма.

Если вы правильно и вдумчиво будете выполнять эти простейшие операции; аквариум будет вас радовать не один год. Максимальные сроки “жизни” аквариумов, как сообщают различные источники, составляют не один год, иногда до 15 лет. Однако наш опыт показывает, что и это не предел. Все зависит от знаний, умений и трудолюбия аквариумиста — можно достичь еще более длительного срока существования домашнего водоема.

Обычно когда мы говорим платная рыбалка мы все чаще всего подразумеваем поездку на озеро или водохранилище. Оно и понятно, ведь одной из самых популярных рыб для москвичей является карп, который активно освоил подмосковные пруды, карьеры и запруды. Если бы мы проводили опрос среди рыболовов, то многие из них заявили бы, что именно с этой рыбы они начали свой «трудовой» рыболовный стаж и остаются приверженцами такой рыбалки на всю жизнь. И все же карп не устает удивлять нас своим норовом.
Давайте рассмотрим основные моменты как добиться успеха при ловле этой рыбы и достичь хороших результатов с минимальными затратами.
Для начала давайте выясним какая часть снасти на карпа непосредственно. Это — грузило, поводок и крючок. От этих «трех китов» и правильного выбора насадки и зависит наш с вами успех и отличная платная рыбалка . Все остальное вторично, т.е. при некоторой сноровке вывести надежно севшую на крючок рыбу теоретически можно и «врукопашную».

Все это осуществимо при идеальных условиях в месте ловли, когда с рыбой можно поиграть, не опасаясь, что она решит укрыться в камыше или корягах. Вот тут у нас уже возникает потребность в «рычагах влияния», т.е. в удилище и катушке, при помощи которых мы не только можем выудить рыбу, но и забрасывать нашу оснастку дальше и точнее. В дополнение к этому нам могут понадобиться: сигнализатор поклевки — поплавок, подставки под удилище (рогульки из сухой ветки или род-под) и, естественно, подсачек.
Длина поводка при ловле карпа в большей части зависит от структуры дна или, говоря проще, толщины ила в месте ловли. Не секрет, что в поисках «вкусностей» карп докопается до пищи и в полуметровом слое ила, но чем быстрее это произойдет — тем лучше. Посему, если, к примеру, в месте ловли ила практически нет, то поводок наш может быть длиной до 10-12 см, а вот когда мягкие отложения на дне составляют 15-20 см, то и поводок стоит удлинить до 20- 25 см, чтобы насадка располагалась сверху, над илом. Поэтому, ради экономии поводкового материала, поступим следующим образом. Возьмите тонкий, прочный и острый крючок от 4-8 номера и проделаете несложные операции:
— проденьте (с внутренней стороны наружу) сквозь ушко конец плетенки;
— сложите ее вдвое и завяжите на краю одинарным узлом небольшую петлю длиной 5-10 мм;
— с длиной «волоса», отмерив его от изгиба крючка (обычно 20 мм вполне хватает для насаживания 3-4 зерен кукурузы, гороха или 20 мм шарика или кубика недоваренного картофеля);
— зафиксируйте в пальцах левой руки крючок и «волос», аккуратно обмотайте свободным концом поводка крючок от ушка до начала изгиба, стараясь, чтобы «волос» не сместился со «спины» крючка в бок, а затем 5-6 витками вернитесь к петельке крючка;
— отмерив необходимую длину поводка (плюс 20-30 мм на формирование соединительной петли), отрежьте поводковый материал от мотка и проденьте свободный конец сквозь ушко крючка — безузловой волосяной монтаж готов;
— завяжите на краю поводка соединительную петлю длиной 10-20 мм для присоединения поводка к оснастке методом «петля в петлю» — поводок с волосяным монтажом готов!
Итак, поводок готов, к чему же его теперь присоединить? Понятное дело, к оснастке. Самый простой, но вполне рабочий вариант — глухая оснастка, при которой карп самозасекается. Это может быть грузило с присоединенным к нему поводком и основной леской, может быть грузило-кормушка, может быть первое или второе с отводом (предотвращающим запутывание поводка при забросе), к которому крепится наш поводок с волосяным монтажом.

Но в любом случае вес глухой оснастки должен быть не менее 80 г, именно в этом случае происходит самозасечение рыбы. Меньший вес грузила зачастую приводит к тому, что рыба лишь накалывается и, если вы не успели произвести подсечку, освобождается от крючка. Используя скользящую оснастку при ловле осторожного либо малоактивного карпа, необходимо тоже учитывать эту закономерность и ставить на основной леске стопор-дробинку или же постоянно быть начеку, чтобы не прозевать поклевку и вовремя подсечь рыбу. Кстати, вместо кормушки вполне сносно работают удлиненные грузила-оливки или пирамидки: добавив в прикормку чуть больше связующего, такое грузило ничего не стоит облепить прикормкой, воткнуть в нее крючок (насадка пусть болтается сбоку) и забросить на 60-80 метров без опасения, что поводок запутается в полете. В результате рядом с растворяющейся на дне грудкой корма будет находиться предназначенная карпу насадка.
Чтобы лишний раз не купаться в месте ловли, удилище лучше устанавливать на две надежные рогульки в горизонтальном положении по направлению к точки заброса и ослаблять фрикцион катушки: от шоу с перепрыгиванием вертикально установленного удилища через рогульку удовольствие получают только зрители, но никак не сам рыболов. Вываживая рыбу, старайтесь выкачивать ее удилищем, а не выматывать на катушке: беззубый «китайский крокодил» с пробуксовкой — испорченная русская рыбалка и потерянная рыба. Ну и конечно, не ленитесь брать с собой подсачек: всегда обидно терять приличную рыбу.